Fetišismus původně znamená uctívání neživého objektu, kterému jsou připisovány nadpřirozené vlastnosti. Objevoval se hlavně v afrických náboženstvích a byl součástí kultu voodoo: jeho vyznavači věřili (a dodnes věří), že objekty jako krev, kosti nebo dřevo z určitých míst mohou mít nejrůznější magické vlastnosti.
V přeneseném významu jsme se slovo fetišismus naučili používat v souvislosti se sexem a zvrhlými sexuálních fantaziemi. Při jeho vyslovení si ihned vybavíme latex nebo dominu s důtkami . I populární soft porno pro matky Padesát odstínů šedi vychází právě z této na první pohled zapovězené oblasti naší sexuality. Ale svoje místo si fetiše v popkultuře našly už dávno a o slovo se hlásí i v módě.
Sexy spandex a módní brak
Španělský módní dům Balenciaga představil pod taktovkou kreativního ředitele Demny Gvasalii novou kolekci na jaro a léto příštího roku, ve které kombinuje prvky fetiše, haute couture a pokleslé kultury. Braku, kýči a zdánlivě „špatnému“ vkusu se ostatně nebrání ani v kolekcích své vlastní značky Vetements. Pojícím prvkem jeho první kolekce pro Balenciagu je spandex, známý lesklý materiál z polyurethanu.
Spandex se objevil v roce 1958, tedy v přibližně stejné době, kdy Cristóbal Balenciaga vyrobil první šaty z hedvábného gazaru. Látku si v podobě celotělových kostýmů oblíbili vyznavači netradičních sexuálních radovánek, americká podnikatelka Sara Blakely na něm zase postavila impérium Spanx, které dodává stahovací spodní prádlo celebritám i „obyčejným“ ženám.
Ale do spandexu se zamilovali také módní návrháři, je totiž velice pevný a dokáže držet tvar. Balenciaga byl jedním z nich. Gvasalia tak chytře pracuje s odkazem módního génia a zároveň podle svých slov otvírá novou kapitolu značky. „Jde o paralelu mezi fetišem a vysokou krejčovinou a mezi tím, jak návykové oba světy mohou být,“ říká ke svému počinu.
Kolekce Demny Gvasalii pro značku Balenciaga, jaro - léto 2017
Vetements, kolekce podzim - zima 2016
Britská modelka Katie Price ve spandexovém kostýmu (září 2016)
Modly od Vuittona i Diora
Fetiš v módě může mít i přenesený význam. Může to být něco, po čem většina lidí touží. Fetišem mohou být ikonické značky, které se pro mnoho zákazníků staly již modlami. Tak třeba když Georges Vuitton, dědic značky Louis Vuitton, vytvořil legendární logo firmy, stalo se nejen symbolem luxusu a sociálního statusu, ale pro některé i těžko dosažitelnou modlou.
Mladé dívky všude po světě nakupují i padělané modely jen proto, aby se zdánlivě přiblížily světu úspěšných a bohatých. Věří, že kabelka bude jejich propustkou do lepší společnosti.
S určitými formami fetiše pracoval i módní návrhář Christian Dior, který bezmezně obdivoval svoji matku. Ve své tvorbě redefinoval siluetu moderní ženy: měla mít extrémně štíhlý pas, který ještě zdůrazňovala objemná nabíraná sukně. Prostřednictvím ikonického stylu přezdívaného „New Look“ na konci 40. let budoval obraz ženy jako objektu touhy hodného pouze obdivu.
Úplně jinak na to šel John Galliano, který před třinácti lety v kolekci pro značku Dior pracoval s fetišismem napřímo a daleko provokativněji. „Drsná romance a sexuální roboti,“ tak shrnul podle amerického Vogue svou kolekci v zákulisí přehlídky, která vstoupila do dějin díky kombinaci asijského tradičního oděvu (který je pro některé sám o sobě fetišem) a BDSM prvků, jako byly černý nebo červený latex a šněrování.
Růžová kabelka z kolekce Louis Vuitton, podzim - zima 2015
Šaty z Diorovy první kolekce, která představila „New Look“ (1947)
Kolekce Johna Galliana pro Dior, jaro - léto 2003
Bronzová bohyně Kate
Jinak fetiš pojímá britský popartový umělec Allen Jones. Jeho tvorba, kterou se inspiruje i svět vysoké módy, využívá kýče a má na první pohled šokovat. Nábytek, jehož podstatnou část tvoří podobizny odhalených žen v sexuálně vyzývavých polohách, vzbudil v šedesátých letech pohoršení. Jednotlivé kusy se však časem staly vyhledávanou součástí uměleckých sbírek a vydobyly mu trvalou pozici ve výstavních síních.
Naposledy na sebe upozornil v roce 2013, kdy se na počest oslavy třiasedmdesátých narozenin umělce na obálce časopisu POP objevila supermodelka Kate Mossová stylizovaná do figuríny a v bronzovém korzetu. Ten odrážel Jonesovu estetiku pracující s kýčem i nadsázkou.
„Židle“ popartového umělce Allena Jonese
Dílo umělce z konce 60. let
Modelka Kate Mossová na portrétu Allena Jonese
