S jednadvacátým stoletím se rozloučíte hned u vízové přepážky na letišti. Nebo možná už v letadle, pokud jste z Istanbulu, odkud se do Jemenu létá asi nejčastěji, vyrazili na zdejší poměry oblečení moc nalehko. Hlavní město Sana´a leží ve více než dvoutisícové nadmořské výšce, o frišném klimatu teď ale nemluvím.
Že je víc než rozumné převléknout se z trika s krátkým rukávem do volné košile a zapnout si i poslední knoflíček u krku, vám potvrdí už první pohled na letištní personál sedící v podřepu podél stěny příletové haly.
Sako, dlouhá bílá košile a za pasem vykládaná dýka zvaná gambia. Tentýž úbor budete od teď potkávat na každém kroku, tradiční oblečení nosí muži napříč zemí i generacemi, bez rozdílu vrstev a vzdělání. Zahalené ženy chodí v černém.
Tradiční je nejen oblečení. Islám, který ve velmi striktní formě neoblomně vládne na špičce Arabského poloostrova, formuje po staletí život veřejný i soukromý. To ale není důvod, proč by měli návštěvníci ze Západu "Šťastnou Arábii“, jak se Jemenu odpradávna říká, vyřadit ze svých cestovních plánů. S vízem do pasu totiž dostanete jedinečnou vstupenku do živoucího středověku.
Kluci hrají fotbal na nezastavěné parcele
Striktní jen pro Jemence
Jemen leží jižně pod Saúdskou Arábií, takže přísná forma islámu (například dnešní právní systém je přímo založený na právu šaría) není žádným překvapením. Na rozdíl od obyvatel Saúdské Arábie ale Jemenci své rigidní názory cizincům nevnucují a nechávají je žít.
Volnější atmosféru si možná uvědomí dřív ženy než muži - zahalení vlasů není povinné jako třeba v Íránu, Jemenci po bílých turistkách oplzle nepokřikují jako v Indonésii, a pokud neprovokujete třeba tím, že se na ulici tulíte k partnerovi, nechají vás na pokoji. I kvůli tomu do Jemenu jezdí poměrně hodně žen – cestovatelek.
Žít a nechat žít se netýká jen vynucování náboženského respektu. Jestli jste byli v severní Africe nebo třeba v Istanbulu a na vlastní kůži zažili nepříjemné nájezdy agresivních prodavačů, v Jemenu je tomu naopak. Tady vás prodejci nechávají na pokoji. Těžko říct proč, možná i jen proto, že na náhorní plošinu Sana´a se nevalí hordy turistů jako k pyramidám, takže si Jemenci nevytvořili mentální spojnici běloch = boháč, ale to je nakonec zcela vedlejší.
Hlavní je, že si člověk může sednout na kraj chodníku u brány Starého Města anebo si dát supersladký čaj a cukroví ve stánku na autobusovém nádraží a jenom v poklidu pozorovat cvrkot. A protože v Jemenu platí prohibice a alkohol lze za nelevné peníze koupit jen v luxusních hotelech, nehrozí, že by se země stal druhý Bangkok, kam by si mladí Zápaďané jezdili vyhodit z kopýtka.
"Nerudovka" bez turistů
Neposledním důvodem, proč navštívit Jemen, je pocit turistické exkluzivity. Protože přece jen od Evropy leží o nějakých pět hodin letu dál než státy severní Afriky a čas od času se v médiích vynoří zpráva o unesených individuálních turistech u problematické severní hranice, není tak "profláknutý", takže na hlavní turistické třídě nejenže většinou nepotkáte jediného cizince, ale nezavadíte o jediný krámek s turistickým kýčem. V kterém jiném hlavním městě si tohle můžete dopřát?
A to ještě nezmiňuju fakt, že centrum Sana´s Staré Město je na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zavřete oči a představte si pražskou Nerudovu ulici bez valících se davů, představte si jen sami sebe a dvě řady prastarých domů, vznešený klid kamene, který už něco zažil, a utajený život uvnitř, fasády jako z perníku. Takové je to ve Starém Městě Sana´a.
Sana´a, Staré Město - hliněné budovy
Pohádka naživo
Památky byste ve Starém Městě hledali zbytečně. Pobíhat středověkými uličkami mezi perníkovými domy a mešitami a hledat turistickou pamětihodnost je trošku jako pro stromy nevidět les. Sana´a má dva miliony obyvatel, v hranicích Starého Města (jehož brány se ještě do nedávné doby na noc zavíraly) jich žije padesát tisíc. Padesát tisíc středověkých duší, kterými město dýchá – tohle jsou zdejší pamětihodnosti.
Jemenci totiž jakoby si z moderní doby brali jen sem tam něco a výlučně praktické věci - mobilní telefony (ale ne každý), tekoucí vodu (také ne každý), auta. Aut je mimochodem ve Starém Městě stále jako šafránu a doufejme, že tomu tak zůstane i nadále – otřesy způsobené vozy totiž vážně narušují statiku domů, které jsou až několik staletí staré.
A jak poznáte, který z napohled stejných domů je stařec a který novostavba? Jednoduše: čím menší a užší okna v prvních patrech má, tím je starší. Hned u mostu na tržiště můžete spát v hotelu postaveném před čtyřmi staletími.
Fetuje se od dvou
Zajímavá výprava se dá podniknout do úzkých uliček na severu a severovýchodě Starého Města, které skrývají tradiční krámky a výrobny. Můžete zde při práci pozorovat opravdové kováře, rytce, nožíře a další řemeslníky, jejichž řemesla ani neumím pojmenovat.
Zaměstnáním s dobrou budoucností je drogový dealer. Chlapíky a chlapce s denně čerstvým zbožím najdete na každém rohu. Oni si Jemenci na skutečně čerstvý kat – rostlinu, kterou celý národ žvýká den co den asi od jedné v poledne do večera – dost potrpí, a před stánky s prvotřídním katem bývá narváno už ráno v jedenáct.
Dlužno říct, že jemenská produktivita práce je minimální. Fetují jak muži, tak ženy, ty ovšem v skrytu doma, protože život na ulici zde ženám nepřísluší. Jak napovídá název oblíbeného rozhlasového pořadu, domov je žena, žena je domov.
Žvýkání katu je celonárodním sportem
Život za střílnou
Většina Jemenek se vdává okolo třináctého roku života, jen třináct procent žen dokončí střední školu. Manžel je nevidí do svatby, protože už malé dívky si zahalují obličej a na svět hledí jen střílnou mezi dvěma šátky. Je normální, že dlouholetí přátelé nevědí, jak vypadá žena toho druhého.
Když vesnické ženy ve městě ovdoví, nezbyde jim než žebrat
Věk černých postav se pozná podle střihu hidžábu, mladší ženy ho mívají upnutější a rukávy zdobenější, stejně jako ženy bohatých manželů. S cizími muži mluví, jen když musí, třeba když jdou nakupovat na trh. Veškerý tělesný kontakt na ulici je zakázán, tedy mezi mužem a ženou – naopak objímající se a líbající muži jsou běžnou součástí koloritu.
Islám prostě proudí Jemencům v krvi skoro jako kat. I proto Jemen před dvěma lety svědčil případu stejně absurdnímu, jako byl somálský Muhamedvídek.
Karikatury, které málem stály krk
Začátkem loňského února otiskl největší anglicky psaný list Yemen Observer článek o tom, jak muslimský svět reaguje na slavné dánské karikatury Proroka Muhamada. Vedle fotek rozhořčených muslimek a regálů prázdných kvůli bojkotu dánského zboží uveřejnil také palcový obrázek jedné z karikatur jako ilustraci. Odplata za takzvanou urážku Proroka na sebe nenechala dlouho čekat.
"Na obrázek reagovala skupina náboženských učenců odtud ze Sana´a, kteří dali podnět policii. Tehdejšího šéfredaktora Mohammeda al-Asádího zatkla policie, ve vazbě byl dva týdny, než začal proces. Žaloba žádala trest smrti," vzpomíná dnes autor článku, nynější šéfredaktor listu Zaid al-Alaya´a.
V článku podle autora nebylo nic, co by jen vzdáleně poškodilo Proroka. "Dokonce jsem zmínil, co o něm říkali neislámští učenci, jako třeba Bernard Shaw, Tolstoj nebo Gándhí. Karikaturu jsme také přetiskli s velkým X, aby bylo jasné, že jsme proti urážení islámu," říká. "Jenomže Jemenci jsou horkokrevní jako všichni Arabové. My nejdřív soudíme a až pak se ptáme," ví své al Alaya´a.
Poté, co šéfredaktora přes půl roku vláčeli po soudech, byl nakonec propuštěn pro nedostatek důkazů. "Svoboda tisku je v Jemenu daleko širší než v jiných arabských zemích, novináři tu třeba běžně nekončí ve vězení jako třeba v Egyptě," tvrdí al-Alaya´a.
Alegorie Západu - nenažraná, bezbožná a nebezpečná děvka
"A o náboženství psát kriticky můžete?"
Pro inteligentního muže, který se před dvěma měsíci vrátil z Londýna a který se nebojí kritizovat prezidenta a ministry, otázka jako z jiné planety.
"V Jemenu nebudeme psát kriticky o náboženství. To není dovoleno. Můžeme se bavit o určitých věcech, ale nemůžeme rozhodovat, co je správně a co špatně. Náboženství se nesoudí," říká na rozloučenou al-Alaya´a.
Takže medvídka Muhamada do Jemenu nevozte. Bez provokace to ale bude skutečně šťastná Arábie.
The Yemen Observer
Směšný Prorok = rozsudek smrtiJak dánská karikatura málem zabila jemenského novináře
|
